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¿Han encontrado los científicos otra razón para amar el champán?

¿Han encontrado los científicos otra razón para amar el champán?

Un informe sugiere que el consumo moderado de champán podría ser beneficioso

Los investigadores señalan al ácido fenólico, un compuesto que se encuentra en las pieles de las uvas rojas, como la clave de sus alentadores hallazgos.

Los investigadores de la Universidad de Reading están estudiando un tema cercano y querido por todos: el champán. Y los resultados de su trabajo sugieren que el consumo regular de champán (tres vasos por semana) podría estimular la memoria, posiblemente evitando la demencia y la enfermedad de Alzheimer.

Pero antes de preparar el cubo de hielo y las flautas, tenga en cuenta que este estudio se realizó en ratas que habían sido alimentadas con champán mezclado con su comida. (Debe haber chefs que se adentren en la gastronomía molecular y que ya estén elaborando un menú de degustación de 15 platos en el que cada plato está impregnado de champán).

Los investigadores señalan al ácido fenólico, un compuesto que se encuentra en las pieles de las uvas rojas, como la clave de sus alentadores hallazgos. Entonces, en el mundo de los roedores sanos y felices, es blanc de noirs el estilo preferido de champán? ¿Están bebiendo champán o vino espumoso de verdad? ¿O eso es discutible? ¿Podría haber algo en el proceso de elaboración de los mejores vinos espumosos (a través de una fermentación secundaria en la botella) que proporcione más cualidades potenciales para mejorar la memoria que los vinos tranquilos producidos a partir de uvas tintas?

Como todos los avances potenciales en la ciencia, la frase "se necesitan más estudios" se dice para moderar el entusiasmo y recordar a los consumidores que hallazgos como estos son preliminares. La buena noticia es que los científicos esperan realizar más estudios sobre un grupo de humanos que necesitarán beber champán durante un período de tres años. (¿Algun voluntario?)

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¡Qué ## 64! ¿Qué hago con esto? Fernet-Branca: qué es y cómo usarlo.

Compraste un aguardiente o licor porque la receta de un cóctel requería una cantidad muy pequeña. Ahora estás atascado con las 9/10 restantes de la botella y qué hacer con ella. No hay problema. Los camareros intervienen con consejos y recetas para sacar hasta la última gota de un ingrediente infrautilizado para que no acumule polvo en el estante de la barra.

Tal vez tenía curiosidad acerca de los seguidores de culto de Fernet-Branca entre los camareros. O lo compraste para mezclar un Hanky ​​Panky, una creación de principios del siglo XX con ginebra y vermú dulce que fue removida por primera vez por la camarera Ada Coleman en The Savoy en Londres. Pero los méritos de este licor vigorizante, que fue inventado en Milán en 1845 y originalmente destinado a ser un tónico medicinal, van mucho más allá de los glorificados enjuagues bucales borrachos o potentes digestivos.

Fernet-Branca es la marca más conocida de la categoría fernet de amari, o licores de hierbas amargas. Domina la categoría hasta el punto de que se ha convertido casi en un sinónimo de ella, como lo ha hecho Kleenex para el tejido facial. También es tan popular entre los trabajadores de la industria de bebidas que a menudo se le llama "apretón de manos del camarero". Está elaborado con 27 hierbas, raíces y especias (su receta es un secreto muy bien guardado) y pasa al menos 12 meses de envejecimiento en barricas de roble croata.

“Siempre les digo a los invitados que Fernet-Branca es amargo pero con un amargor intenso similar a un verde azulado [y] una brillante y refrescante calidad de menta”, dice Alex Cuper, gerente general y director de bebidas de El Che Steakhouse & amp Bar en Chicago. Él cree que el whisky de centeno picante y la ginebra juegan mejor con su calidad a base de hierbas, como en su # 4 With a Smile, que mezcla centeno con Fernet-Branca ahumado y un jarabe de cola casero. “También me encanta reemplazar el vermú dulce con Fernet-Branca en bebidas revueltas como un Manhattan”, dice. “Todavía ofrece la dulzura del vermú con un sabor más herbáceo y excitante”.

"Tienes que jugar al fernet con otros licores o sabores atrevidos, o con cosas que lo ablanden", dice Kraig Rovensky, gerente general de Life on Mars en Seattle, que siempre ha encontrado vermú, amari más dulce y rones de olla funky. y escoceses ahumados para trabajar a la perfección con fernet. Él compara esta técnica con la filosofía detrás de Last Word, un cóctel con varios ingredientes intensos que en el papel no deberían funcionar juntos pero de alguna manera encontrar la sinergia perfecta. “Esos sabores atrevidos, si se combinan bien, puede crear cohesivos maravillosos cócteles ", dice. Su cóctel Prophet in Plain Clothes es una de esas bebidas, llamada así porque" esconde "una onza entera de fernet en su interior.

Jon Pizano, el camarero jefe de Lazy Bird en Chicago, describe a Fernet-Branca como un Jägermeister adulto. "Es terroso, amargo, mentolado y herbáceo, lo suficientemente seco como para ser el espíritu básico y lo suficientemente prominente como para usarse como modificador", dice. Lo combina con azúcar en las bebidas para cortar y equilibrar la dulzura, incluido su Chef's Kiss, elaborado con Chartreuse amarilla, jarabe de demerara y jugo de lima. También empapa un terrón de azúcar en fernet en lugar de amargos para un cóctel de champán reinventado, vierte un trago en chocolate caliente, lo rocía sobre helado y lo agrega para hacer flotar una cerveza de raíz borracha. Y aunque admite que es natural rehuir el olor inicial de amargura medicinal de fernet, dado que los humanos están programados para tratar ese sabor como una toxina, tiene una manera infalible de ganarse a los novatos. "Los cazadores de cerveza de jengibre ayudan a dominar algo de ese regusto mentolado que puede ser difícil de eliminar".


La merienda de 500 años

Nacido de un charco de agua fangosa, el suculento huevo del siglo ha perdurado como alimento reconfortante durante cientos de años.

Hace cientos de años, una idea sabrosa y ndash llamada el huevo del siglo y ndash nació en la China rural. Según cuenta la historia, un granjero encontró huevos de pato conservados de forma natural en un charco de agua fangosa y cal apagada (un tipo de hidróxido de calcio). Después de sobrevivir a una degustación, se propuso replicarlos manualmente, lo que resultó en un manjar que perduraría durante siglos como comida reconfortante en Hong Kong, China y partes del sudeste asiático.

Aunque los detalles del descubrimiento del huevo y los rsquos del siglo no están documentados, los científicos estiman que se remonta a más de 500 años de la dinastía Ming. Y aparte de algunas técnicas que se utilizan hoy en día para la producción a gran escala, el proceso de conservación de los huevos se ha mantenido relativamente sin cambios.

Para hacer los huevos, una tina se llena típicamente con una combinación de té negro fuerte, lima, sal y cenizas de madera recién quemada, y se deja enfriar durante la noche. Al día siguiente, se agregan huevos de pato, codorniz o gallina a la mezcla, y se remojan entre siete semanas y cinco meses, y no durante un siglo, como su nombre lo indica.

El huevo del siglo también se conoce con muchos otros nombres, como huevo de cien años, huevo de mil años o huevo del milenio. Pero no importa cómo se llame, este refrigerio común y ndash está disponible en las tiendas de comestibles, en los restaurantes chinos y en las humildes tiendas de congee y ndash es un gusto adquirido, especialmente para los viajeros que lo agrupan con otros alimentos asiáticos como patas de pollo o serpientes. sopa.

Ir más allá de la apariencia de huevo y rsquos es el primer desafío

Superar la apariencia de egg & rsquos es el primer desafío. En lugar de ser blancas con yemas de naranja brillante, estas delicias gelatinosas adquieren un tono marrón oscuro y verde pantanoso menos apetitoso. También hay un olor acre parecido al amoníaco con el que lidiar, lo que le ha valido al bocadillo otro apodo: el & ldquohorse orina egg & rdquo. Al lado de las apariencias, muchos niños crecen comiendo este plato y aprenden a amar el sabor.

"Recuerdo que mi padre me mostró un huevo del siglo, y mi primera reacción fue que olía mal", dijo CL Chan, un residente de Hong Kong de 55 años. & ldquoGradualmente, superé esa aversión y comencé a pensar en ello como algo agradable. Siempre que tenía dolor de muelas, mi madre me hervía congee [papilla de arroz] con huevos centenarios, cilantro y cerdo magro. Comer esa sopa de arroz se sintió muy reconfortante. & Rdquo

Si bien los granjeros y los aldeanos elaboraron huevos del siglo XX durante cientos de años, comenzaron a aparecer en los menús de Hong Kong cuando un puñado de renombrados chefs chinos huyeron a la ciudad en la década de 1940 durante la Guerra Civil China y trajeron platos regionales con ellos.

Fue durante este tiempo cuando surgió uno de los restaurantes más famosos de Hong Kong & rsquos. Reconocido por su ganso asado, el restaurante Yung Kee también se especializa en huevos centenarios y el ndash se sirve típicamente como entrante en una espesa capa de jengibre rosa brillante. (Si bien el restaurante permanece abierto, su futuro es incierto ya que los miembros de la familia se pelean por él en la corte).

"A veces tenemos viajeros extranjeros que miran [el huevo] y se asustan un poco porque se ve oscuro, feo y todo pegajoso y verde", dijo Carrel Kam, director del restaurante Yung Kee y nieto del fundador Kam Shui Fai. & ldquoPero es & rsquos psicológico & ndash al igual que la idea del queso azul. El olor es terrible pero el sabor es bueno. & Rdquo

Un huevo de siglo ideal tiene una yema de huevo proporcionalmente grande, todavía de color amarillo verdoso, líquida y rodeada de anillos concéntricos de color marrón, verde y azul marino. Los colores indican las diferentes etapas de transformación y ndash y cuanto más grande y líquida sea la yema, mejor.

"Usamos el proceso tradicional más lento, en lugar de intentar aumentar la velocidad de producción agregando químicos", dijo Kam. & ldquoHacer el huevo del siglo perfecto es cuestión de tiempo y ndash, es un proceso natural. & rdquo

Debido al olor desagradable, el sabor es totalmente inesperado. El huevo es sorprendentemente cremoso, aterciopelado y suculento. Cuando se come con las rodajas de jengibre rosado, el sabor dulce y picante agrega otro elemento al plato que refresca el paladar entre bocado y bocado.

El huevo es sorprendentemente cremoso, aterciopelado y suculento.

Los huevos de Century se comen durante todo el día y con el desayuno, la cena o como refrigerio o aperitivo, y los enófilos insisten en que combinan a la perfección con vino de Burdeos con mucho cuerpo o champán burbujeante. Los huevos también se hornean para hacer pasteles. Inaugurado en 1920 como un restaurante de dim sum, Hang Hueng ha ganado seguidores por su versión de los huevos, envueltos en una corteza de color marrón dorado.

La receta relativamente simple y ndash usando un huevo del siglo, jengibre en escabeche, masa de hojaldre y pasta de frijoles y ndash ha sido la misma durante el tiempo que Hang Hueng ha estado en el negocio, con cada sifu, un tutor o trabajador calificado, transmitiendo las técnicas de generación en generación. El resultado es una cáscara de hojaldre crujiente y mantecosa con un huevo suave y sabroso en su interior. La parte más crítica del proceso es elegir el huevo correcto, uno que no sea ni demasiado duro ni demasiado blando.

Si bien el huevo del siglo atrae seguidores de generaciones mayores y viajeros curiosos, los huevos han caído en desgracia entre los más jóvenes, que están cansados ​​de los alimentos fermentados y conservados de China y rsquos.

"Los tiempos están cambiando y la generación joven muestra cada vez menos interés en estos alimentos tradicionales", dijo Kazu Leung, gerente ejecutivo de la pastelería Hang Heung & rsquos. & ldquoDe nuestra experiencia, hemos aprendido que estos pasteles tradicionales chinos tienen un lugar especial para las generaciones posteriores a los 70 y 80 que tenían menos opciones de bocadillos mientras crecían. & rdquo

Aunque el futuro de estos manjares es algo incierto, es probable que sigan existiendo durante muchos siglos más. Los humildes bocadillos son omnipresentes y mdash, desde restaurantes de dim sum hasta pastelerías, y los chefs de Hong Kong aún conservan este nostálgico bocado de herencia culinaria. Como dice Leung: "No queremos decepcionar a las personas que vienen a nosotros para probar su infancia".


Los científicos descubren el secreto de por qué zumban los colibríes

Los colibríes pueden ser reconocibles instantáneamente por su sonido homónimo, pero la causa de la característica ha sido un misterio durante mucho tiempo.

Ahora los investigadores dicen que han resuelto el enigma, finalmente tomando el "¿hmm?" de colibríes.

David Lentink, profesor asistente de ingeniería mecánica en la Universidad de Stanford y coautor de la investigación, dice que si bien se sabía que el zumbido estaba relacionado con el movimiento de las alas, anteriormente no estaba claro qué había exactamente detrás del sonido. Los cambios de presión generados por el aleteo, los vórtices en el flujo de aire y los silbidos de las propias plumas estaban entre las posibilidades.

Ahora parece que la respuesta radica principalmente en las fuerzas aerodinámicas y, por lo tanto, en los cambios de presión que se producen a medida que se mueven las alas.

"Esto por sí solo es suficiente para comprender realmente cuál es la fuente principal del zumbido", dijo Lentink.

En la revista elife, científicos de la Universidad Tecnológica de Eindhoven, la empresa emergente Sorama y la Universidad de Stanford informan cómo llegaron a la conclusión después de realizar experimentos con una especie conocida como el colibrí de Anna.

En una configuración, el equipo dispuso más de 2.000 micrófonos, así como cámaras de alta velocidad, alrededor de una jaula en la que seis colibríes se alimentaban de una flor artificial, uno a la vez. Esto les permitió captar los sonidos producidos por las aves para crear un mapa acústico en 3D vinculado visualmente con el movimiento de las alas.

Para explorar qué impulsaba los sonidos, el equipo buscó medir las fuerzas de elevación y arrastre producidas por el batir de las alas. Para hacer esto, crearon otro experimento en el que las aves fueron rodeadas por placas de presión, así como cámaras de alta velocidad, y monitoreadas mientras revoloteaban. Esto recogió el tamaño de las fuerzas de presión producidas y cómo cambiaron con el tiempo.

Cuando los investigadores reunieron la información sobre las fuerzas junto con el movimiento de las alas de las aves, pudieron predecir los sonidos que se crearían solo a partir de estos factores. Luego los compararon con el mapa acústico 3D producido a partir de la configuración del micrófono.

Los resultados revelan que las fuerzas aerodinámicas producidas a medida que se mueven las alas, junto con la velocidad y la dirección de los movimientos de las alas, son en gran medida suficientes para explicar el zumbido de los colibríes.

El equipo nota que un factor crucial es el movimiento de las alas de un colibrí. Si bien la mayoría de las aves solo crean elevación en la carrera descendente, que el equipo considera que es la fuente de sonido principal, los colibríes lo hacen en la carrera descendente y ascendente como resultado de su inusual movimiento de alas, que sigue un camino similar a una sonrisa en forma de U. Es más, estos golpes ocurren mucho más rápido para los colibríes, aproximadamente 40 veces por segundo. Como resultado, dice el equipo, el movimiento del ala del colibrí genera sonidos tanto a 40Hz como a 80Hz, sonidos que están dentro de nuestro rango de audición y que resultaron ser los componentes dominantes del zumbido de las aves.

Pero las variaciones de las fuerzas dentro de los golpes, junto con una mayor influencia del movimiento del ala en forma de U, generan matices de frecuencia más alta de estos sonidos.

"Lo hermoso del complejo golpe de alas de los colibríes es que esos dos pulsos primarios también causan armónicos aún más altos", dijo Lentink, y agregó que esos tonos se suman al timbre del sonido general.

"Realmente es la forma específica en que las fuerzas fluctúan lo que crea el sonido que escuchamos", dijo.

El equipo aplicó una versión simplificada de su teoría a los datos de criaturas voladoras, desde mosquitos hasta pájaros como palomas, para revelar por qué su movimiento produce sonidos diferentes.

"Es la forma en que generan fuerzas lo que es diferente", dijo Lentink. "Y eso causa por qué silban versus zumbido, versus zumbido, versus lloriqueo".


Los científicos descubren por qué lo dulce y lo salado se combinan tan dulcemente

Todos sabemos que las papilas gustativas nos permiten saborear (después de todo, está en el nombre). Pero lo que quizás no sepa es que cada papilas gustativas contiene de 50 a 100 células gustativas, que en realidad son las que hacen la degustación. Cada una de estas células responde a un sabor diferente: dulce, salado, ácido, amargo o umami. Percibimos el sabor (usemos el dulce como ejemplo) cuando el azúcar y una proteína receptora dulce interactúan, lo que hace que la célula dulce se excite y envíe una señal al cerebro, que luego registra el sabor como dulce. Este es un proceso que los científicos conocen desde hace mucho tiempo. Pero recientemente, el proceso se ha complicado aún más por lo que los investigadores han descubierto sobre ciertos receptores de dulzura. Un estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, encontró que ciertos receptores de azúcar que se pensaba que solo existían en el intestino se detectaron en las células de sabor dulce de la lengua. Los investigadores, dirigidos por el Dr. Robert Margolskee, del Monell Chemical Sense Center, encontraron el receptor SGLT1 y mdash que transporta azúcares a las células solo cuando hay sodio presente y mdash en las células de sabor dulce en la lengua de los ratones. Esto podría explicar por qué la sal acentúa la dulzura, y mdash, los receptores se activan cuando la sal acompaña al azúcar.

Así que ahí lo tienes. La próxima vez que disfrute del maíz caramelizado, sabrá qué agradecer: el viejo receptor SGLT1. ¿Cuál es tu combo dulce / salado favorito? Hemos reunido algunos de los nuestros a continuación.


12 champagnes asequibles tan buenos que tendrás motivos para celebrar

Nada deja en claro que estás listo para celebrar como una gran botella de champán. Pero los precios de las botellas de marcas de renombre a menudo pueden tocar fondo muy por encima de los $ 100, lo que hace que sea casi imposible disfrutar de su efervescente favorito. Buenas noticias: mientras que los champagnes clásicos más tradicionales se producen exclusivamente en la pequeña región de Champagne del este de Francia, se crean versiones similares en otros lugares con el mismo nombre. Al usar el mismo método, las marcas pueden usar el nombre sin tener que importar uvas desde Francia. Un caso en concreto: empresas como Korbel y Wycliff producen los champagnes s0 llamados & lsquoCalifornia & rsquo, que imitan los procesos tradicionales un poco más cerca de casa.

Ya sea que desee mezclar sus champagnes en mimosas para el brunch un domingo por la mañana con sus amigas o disfrutar de una flauta en la fiesta de su oficina, no se puede negar que el champán es uno de los vinos espumosos más versátiles que existen. Además, con precios tan bajos como $ 7 y mdasy con un límite de $ 25 y mdashy vas a encontrar uno dentro de su presupuesto que sea perfecto para su próxima ocasión, garantizado. Si necesitas algo para celebrar, alégrate por el hecho de que ahora puedes disfrutar de champán cuando quieras, incluso si es solo una noche entre semana.

Este champagne contiene notas de pera, manzana, almendras y avellanas, y tiene un final brillante. Serás transportado al sur de Francia en poco tiempo.


Champán Brut

Blanc de Blancs

Elaborados exclusivamente con uvas blancas (típicamente 100% uvas chardonnay), los champagnes blanc de blancs son los favoritos entre los paladares serios por su acidez y sequedad fresca y brillante, lo que los convierte en un vino especialmente apto para la comida para todo tipo de maridajes.


Los científicos se están alejando de los estudios de escáner cerebral después de años de resultados llamativos

Los escáneres cerebrales ofrecen una visión tentadora de los misterios de la mente y prometen una visión casi similar a una radiografía de cómo sentimos el dolor, interpretamos rostros y movimos los dedos.

Pero estos hallazgos tan interesantes están siendo objeto de un escrutinio cada vez mayor a medida que los científicos lidian con el hecho de que algunas investigaciones sobre escaneos cerebrales no parecen sostenerse.

Estos estudios han sido criticados por basarse en muy pocos sujetos y por analizar o interpretar datos incorrectamente. Los investigadores también se han dado cuenta de que los resultados del escáner cerebral de una persona pueden diferir de un día a otro, incluso en condiciones idénticas.

Con tantas preguntas que surgen, algunos investigadores están reconociendo las limitaciones de los escaneos. Algunos están trabajando para superarlos y otros están recurriendo a otras pruebas.

En julio, el laboratorio de Annchen Knodt, investigadora de la Universidad de Duke, publicó un artículo en la revista Psychological Science que desafió la confiabilidad de proyectos comunes de escaneo cerebral. Se basó en unos 60 estudios de la última década, incluidos algunos propios.

“Encontramos este pobre resultado en todos los ámbitos”, dijo Knodt. "Básicamente, estamos desacreditando gran parte del trabajo que hemos hecho".

¿Crees que tus creencias políticas surgen de la lógica y la razón? Piensa otra vez.

La investigación que se está reexaminando se basa en una técnica llamada resonancia magnética funcional o fMRI.

Utilizando imanes grandes, los escáneres detectan hacia dónde se precipita la sangre oxigenada cuando alguien realiza una actividad, como memorizar una lista de palabras o tocar las yemas de los dedos, lo que permite a los científicos medir indirectamente la actividad cerebral.

Cuando la tecnología debutó a principios de la década de 1990, abrió una ventana aparentemente revolucionaria hacia el cerebro humano.

Otras técnicas de imágenes anteriores rastrearon la actividad cerebral a través de electrodos colocados en el cráneo o trazadores radiactivos inyectados en el torrente sanguíneo. En comparación, la fMRI parecía una alternativa rápida, de alta resolución y no invasiva.

Una ráfaga de artículos y cobertura mediática siguió a la invención de la técnica, apuntando a partes del cerebro que "se iluminan" cuando nos enamoramos, sentimos dolor, apostamos, jugamos videojuegos o tomamos decisiones difíciles. Pero a medida que pasaban los años, comenzaron a surgir pruebas preocupantes que desafiaban algunos de esos hallazgos.

“Es algo muy poderoso mostrar una imagen del cerebro. Se presta al abuso, de alguna manera ”, dijo Damian Stanley, un científico del cerebro de la Universidad Adelphi. “La gente se los come, las cosas se vuelven exageradas. En algún lugar de ahí, perdimos el matiz ".

Cuando la angustia, la depresión o el desánimo de una persona parecen haber empeorado bruscamente, es hora de hacerle una pregunta importante: ¿Estás pensando en hacerte daño?

En 2009, un grupo de científicos investigó artículos que habían relacionado las diferencias individuales en la actividad cerebral con varios tipos de personalidad. Encontraron que muchos usaban un tipo de análisis que informaba solo las correlaciones más fuertes, lo que lleva a conclusiones potencialmente coincidentes.

Una cantidad "inquietantemente grande" de investigación de resonancia magnética funcional sobre la emoción y la personalidad se basó en estos "métodos de investigación seriamente defectuosos", escribió el grupo en la revista Perspectives on Psychological Science.

Más tarde ese año, otro par de investigadores demostró que los resultados brutos de las exploraciones de imágenes, sin las correcciones estadísticas adecuadas, podrían detectar la actividad cerebral en un salmón del Atlántico muerto.

Hace cuatro años, otro grupo de científicos afirmó que un error estadístico común diferente había llevado a miles de proyectos de resonancia magnética funcional por mal camino.

Este año, los investigadores de la Universidad de Stanford describieron lo que sucedió cuando proporcionaron los mismos datos de resonancia magnética funcional a 70 grupos de neurocientíficos independientes. No hay dos equipos que utilicen los mismos métodos de análisis y, en general, los investigadores no siempre llegaron a las mismas conclusiones sobre lo que demostraban los datos sobre la actividad cerebral, informó el equipo de Stanford en la revista Nature.

"Al final, probablemente nos subimos al tren de la resonancia magnética funcional un poco demasiado rápido", dijo la neurocientífica de la Universidad de Duke Anita Disney. "Ha alcanzado el umbral de preocupación para muchos de nosotros".


Contenido

Los vinos tranquilos de la región de Champagne se conocían antes de la época medieval. Los romanos fueron los primeros en plantar viñedos en esta zona del noreste de Francia, y la región se cultivó tentativamente en el siglo V. De hecho, el cultivo fue inicialmente lento debido al impopular edicto del emperador Domiciano de que todas las vides coloniales deben ser arrancadas de raíz. Cuando el emperador Probo, hijo de un jardinero, anuló el edicto, se erigió un templo a Baco y la región comenzó a producir un vino tinto ligero y afrutado que contrastaba con las cervezas italianas más pesadas, a menudo fortificadas con resina y hierbas. [3] Más tarde, las iglesias poseían viñedos y los monjes producían vino para usarlo en el sacramento de la Eucaristía. Los reyes franceses eran tradicionalmente ungidos en Reims y se servía champán como parte de las festividades de coronación. Los Champenois sentían envidia de la reputación de los vinos elaborados por sus vecinos borgoñones del sur y buscaban producir vinos de igual reconocimiento. Sin embargo, el clima del norte de la región le dio a los Champenois un conjunto único de desafíos en la elaboración de vino tinto. En los extremos más lejanos de la viticultura sostenible, las uvas tendrían dificultades para madurar completamente y, a menudo, tendrían niveles vigorizantes de acidez y bajos niveles de azúcar. Los vinos tendrían un cuerpo más ligero y más delgados que los vinos de Borgoña que buscaban superar. [4]

Contrariamente a la leyenda y la creencia popular, Dom Pérignon no inventó el vino espumoso, aunque hizo importantes contribuciones a la producción y calidad de los vinos de Champagne tanto tranquilos como espumosos. [5] [6] El vino espumoso más antiguo registrado es Blanquette de Limoux, que aparentemente fue inventado por monjes benedictinos en la Abadía de Saint-Hilaire, cerca de Carcassonne en 1531. [7] Lo lograron embotellando el vino antes de la fermentación inicial. había terminado. Más de un siglo después, el científico y médico inglés Christopher Merret documentó la adición de azúcar a un vino terminado para crear una segunda fermentación, seis años antes de que Dom Pérignon pusiera un pie en la Abadía de Hautvillers. Merret presentó un artículo en la Royal Society, en el que detalló lo que ahora se llama méthode traditionnelle, en 1662. [8] Los descubrimientos de Merret coincidieron también con los desarrollos técnicos de los vidrieros ingleses que permitieron producir botellas que pudieran soportar las presiones internas requeridas durante la fermentación secundaria. Los fabricantes de vidrio franceses en ese momento no podían producir botellas de la calidad o resistencia requeridas. Ya en 1663 el poeta Samuel Butler se refirió al "champán enérgico". [9]

En Francia, el primer champán espumoso se creó accidentalmente la presión en la botella llevó a que se le llamara "el vino del diablo" (le vin du diable), ya que las botellas explotaron o los corchos estallaron. En ese momento, las burbujas se consideraron una falla. En 1844 Adolphe Jaquesson inventó el muselet para evitar que los tapones de corcho se salieran. Las versiones iniciales eran difíciles de aplicar e incómodas de eliminar. [10] [11] Incluso cuando se produjo deliberadamente como vino espumoso, el champán fue elaborado durante mucho tiempo por el méthode rurale, donde se embotellaba el vino antes de que terminara la fermentación inicial. Champagne no usó el méthode champenoise hasta el siglo XIX, unos 200 años después de que Merret documentara el proceso. El siglo XIX vio un crecimiento exponencial en la producción de champán, pasando de una producción regional de 300.000 botellas al año en 1800 a 20 millones de botellas en 1850. [12] En 2007, las ventas de champán alcanzaron un récord histórico de 338,7 millones de botellas. [13]

En el siglo XIX, el champán era notablemente más dulce que los champán de hoy. La tendencia hacia un champán más seco comenzó cuando Perrier-Jouët decidió no endulzar su cosecha de 1846 antes de exportarla a Londres. La designación Brut El champán se creó para los británicos en 1876. [14]

La comunidad vitivinícola de Champagne, bajo los auspicios de la Comité Interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC), ha desarrollado un conjunto integral de reglas y regulaciones para todos los vinos producidos en la región para proteger sus intereses económicos. Incluyen la codificación de los lugares de cultivo más adecuados, los tipos de uva más adecuados (la mayoría de Champagne es una mezcla de hasta tres variedades de uva, aunque se permiten otras variedades) y un extenso conjunto de requisitos que especifican la mayoría de los aspectos de la viticultura. Esto incluye la poda, el rendimiento del viñedo, el grado de prensado y el tiempo que el vino debe permanecer con sus lías antes del embotellado. También puede limitar la liberación de champán al mercado para mantener los precios. Solo cuando un vino cumpla con estos requisitos podrá etiquetarse Champagne. Las reglas acordadas por la CIVC se someten a la aprobación final de la Institut national de l'origine et de la qualité (anteriormente el Institut National des Appellations d'Origine, INAO).

En 2007, la INAO, la organización gubernamental que controla las denominaciones de vino en Francia, se estaba preparando para realizar la mayor revisión de los límites legales de la región desde 1927, en respuesta a las presiones económicas. Con una demanda creciente y una producción limitada de uvas, las casas de Champagne dicen que el precio en aumento podría producir una reacción violenta del consumidor que dañaría a la industria durante años en el futuro. Eso, junto con la presión política de las aldeas que quieren ser incluidas en los límites ampliados, llevó a la mudanza. Los cambios están sujetos a una revisión científica significativa y se dice que no afectarán a las uvas producidas con champán hasta 2020. [15]

Uso de la palabra champán Editar

Los vinos espumosos se producen en todo el mundo, pero muchas estructuras legales se reservan la palabra champán exclusivamente para vinos espumosos de la región de Champagne, elaborados de acuerdo con Comité Interprofessionnel du vin de Champagne regulaciones. En la Unión Europea y muchos otros países el nombre champán está protegido legalmente por el sistema de Madrid en virtud de un tratado de 1891, que lo reservaba para el vino espumoso producido en la región del mismo nombre y se adhiere a las normas definidas para él como denominación de origen contrôlée la protección fue reafirmada en el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial. Más de 70 países han adoptado una protección legal similar. Más recientemente, Australia, [16] Chile, Brasil, Canadá y China aprobaron leyes o firmaron acuerdos con Europa que limitan el uso del término "Champagne" solo a los productos producidos en la región de Champagne. Estados Unidos prohíbe el uso de todos los vinos nuevos producidos en Estados Unidos. [17] Solo aquellos que tenían aprobación para usar el término en las etiquetas antes de 2006 pueden continuar usándolo y solo cuando esté acompañado por el origen real del vino (por ejemplo, "California"). [17] La ​​mayoría de los vinos espumosos producidos en los Estados Unidos no utilizan el término champán en sus etiquetas, [18] y algunos estados, como Oregon, [19] prohíben a los productores de sus estados utilizar el término.

En los Estados Unidos, la protección del nombre de los topónimos vitivinícolas es cada vez más importante. Varias regiones vitivinícolas clave de EE. UU., Como las de California (Napa, Sonoma Valley, Paso Robles), Oregón y Walla Walla, Washington, llegaron a considerar las etiquetas semi-genéricas restantes como dañinas para su reputación (cf. Declaración de Napa sobre el lugar ).

Incluso los términos méthode champenoise y Método champán fueron prohibidos por una decisión judicial de la UE en 1994. [20] A partir de 2005 [actualización] la descripción más utilizada para los vinos espumosos que utilizan la segunda fermentación en el proceso de botella, pero no de la región de Champagne, es méthode traditionnelle. Los vinos espumosos se producen en todo el mundo y muchos productores utilizan términos especiales para definirlos: España utiliza Cava, Italia lo designa espumoso, y Sudáfrica usa gorra classique. Un vino espumoso italiano elaborado con uva moscatel utiliza el DOCG Asti y de la uva Glera la DOCG Prosecco. En Alemania, Sekt es un vino espumoso común. Otras regiones vinícolas francesas no pueden usar el nombre Champagne: por ejemplo, productos de Borgoña y Alsacia Crémant. En 2008, las autoridades gubernamentales belgas destruyeron más de 3.000 botellas de vino espumoso producido en California con la etiqueta "Champagne". [21]

Independientemente de los requisitos legales para el etiquetado, los amplios esfuerzos de educación de la región de Champagne y el uso de nombres alternativos por parte de productores de vino espumoso que no son de Champagne, algunos consumidores y vendedores de vino, incluido "Korbels California Champagne", utilizan champán como término genérico para los vinos espumosos blancos, independientemente de su origen.

The village of Champagne, Switzerland, has traditionally made a still wine labelled as "Champagne", the earliest records of viticulture dated to 1657. In an accord with the EU, the Swiss government conceded in 1999 that by 2004 the village would phase out use of the name. Sales dropped from 110,000 bottles a year to 32,000 after the change. In April 2008 the villagers resolved to fight against the restriction following a Swiss open-air vote. [22]

In the Soviet Union all sparkling wines were called шампанское (shampanskoe, Russian for "that, which is of Champagne"). The name is still used today for some brands of sparkling wines produced in former Soviet republics, such as Sovetskoye Shampanskoye y Rossiyskoe Shampanskoe.

Méthode Traditionnelle Formerly known as Méthode Champenoise, (This however was changed in 1994 by the EU) can also be called Méthode Classique. This is the traditional method by which Champagne is produced. After primary fermentation and bottling, a second alcoholic fermentation occurs in the bottle. This second fermentation is induced by adding several grams of yeast Saccharomyces cerevisiae and rock sugar to the bottle - although each brand has its own secret recipe. [23] According to the appellation d'origine contrôlée a minimum of 1.5 years is required to completely develop all the flavour. For years where the harvest is exceptional, a millésime is declared and some Champagne will be made from and labelled as the products of a single vintage rather than a blend of multiple years' harvests. This means that the Champagne will be very good and has to mature for at least 3 years. During this time the Champagne bottle is sealed with a crown cap similar to that used on beer bottles. [1]

After aging, the bottle is manipulated, either manually or mechanically, in a process called remuage (or "riddling" in English), so that the lees settle in the neck of the bottle. After chilling the bottles, the neck is frozen, and the cap removed. This process is called disgorgement. The pressure in the bottle forces out the ice containing the lees. Some wine from previous vintages and additional sugar (le dosage) is added to maintain the level within the bottle and adjust the sweetness of the finished wine. The bottle is then quickly corked to maintain the carbon dioxide in solution. [1]

Bubbles Edit

An initial burst of effervescence occurs when the Champagne contacts the dry glass on pouring. These bubbles form on imperfections in the glass that facilitate nucleation or, to a minimal extent, on cellulose fibres left over from the wiping/drying process as shown with a high-speed video camera. [24] However, after the initial rush, these naturally occurring imperfections are typically too small to consistently act as nucleation points as the surface tension of the liquid smooths out these minute irregularities. The nucleation sites that act as a source for the ongoing effervescence are not natural imperfections in the glass, but actually occur where the glass has been etched by the manufacturer or the customer. This etching is typically done with acid, a laser, or a glass etching tool from a craft shop to provide nucleation sites for continuous bubble formation (note that not all glasses are etched in this way). In 1662 this method was developed in England, as records from the Royal Society show.

Dom Pérignon was originally charged by his superiors at the Abbey of Hautvillers to get rid of the bubbles since the pressure in the bottles caused many of them to burst in the cellar. [25] As sparkling wine production increased in the early 18th century, cellar workers had to wear a heavy iron mask to prevent injury from spontaneously bursting bottles. The disturbance caused by one bottle exploding could cause a chain reaction, with it being routine for cellars to lose 20–90% of their bottles this way. The mysterious circumstance surrounding the then unknown process of fermentation and carbonic gas caused some critics to call the sparkling creations "The Devil's Wine". [26]

Champagne producers Edit

There are more than one hundred Champagne houses and 19,000 smaller vignerons (vine-growing producers) in Champagne. These companies manage some 32,000 hectares of vineyards in the region. The type of Champagne producer can be identified from the abbreviations followed by the official number on the bottle: [27]

  • NM: Négociant manipulant. These companies (including the majority of the larger brands) buy grapes and make the wine
  • CM: Coopérative de manipulation. Cooperatives that make wines from the growers who are members, with all the grapes pooled together
  • RM: Récoltant manipulant. (Also known as Grower Champagne) A grower that also makes wine from its own grapes (a maximum of 5% of purchased grapes is permitted). Note that co-operative members who take their bottles to be disgorged at the co-op can now label themselves as RM instead of RC
  • SR: Société de récoltants. An association of growers making a shared Champagne but who are not a co-operative
  • RC: Récoltant coopérateur. A co-operative member selling Champagne produced by the co-operative under its own name and label
  • MA: Marque auxiliaire o Marque d'acheteur. A brand name unrelated to the producer or grower the name is owned by someone else, for example a supermarket
  • ND: Négociant distributeur. A wine merchant selling under his own name

Marketing Champagne Edit

In the 19th century, Champagne was produced and promoted to mark contemporary political events, for example, the Franco-Russian Alliance of 1893, and Tennis Court Oath to mark the centennial of French Revolution. [28] By selling champagne as a nationalist ideology, négociant manages to associate champagne with leisure activities and sporting events. In addition, négociant successfully appeal champagne to broader consumers by introducing the different qualities of sparkling wine, associating champagne brands with royalty and nobility, and selling off-brands under the name of the importer from France at a lower cost. Though selling off-brands at a lower expense proved to be unsuccessful since "there was an assumption that cheap sparkling wine was not authentic." [28] From the start to end of Belle Époque period, champagne has gone from a regional product with a niche market audience to a national commodity that distributed globally.

A large popularity of Champagne is attributed to the success of Champagne producers in marketing the wine's image as a royal and aristocratic drink. Laurent-Perrier's advertisements in late 1890 boasted their Champagne was the favourite of Leopold II of Belgium, George I of Greece, Alfred, Duke of Saxe-Coburg and Gotha, Margaret Cambridge, Marchioness of Cambridge, and John Lambton, 3rd Earl of Durham, among other nobles, knights, and military officers. Despite this royal prestige, Champagne houses also portrayed Champagne as a luxury enjoyable by anyone, for any occasion. [29] This strategy worked, and, by the turn of the 20th century, the majority of Champagne drinkers were middle class. [30]

In the 19th century, Champagne producers made a concentrated effort to market their wine to women. This is done by having the sweeter champagne associates with female, whereas the dry champagne with male and foreign markets. [28] This was in stark contrast to the traditionally "male aura" that the wines of France had—particularly Burgundy and Bordeaux. Laurent-Perrier again took the lead in this area with advertisements touting their wine's favour with the Countess of Dudley, the wife of the 9th Earl of Stamford, the wife of the Baron Tollemache, and the opera singer Adelina Patti. Champagne labels were designed with images of romantic love and marriage as well as other special occasions that were deemed important to women, such as the baptism of a child. [31]

In some advertisements, the Champagne houses catered to political interest such as the labels that appeared on different brands on bottles commemorating the centennial anniversary of the French Revolution of 1789. On some labels there were flattering images of Marie Antoinette that appealed to the conservative factions of French citizens that viewed the former queen as a martyr. On other labels there were stirring images of Revolutionary scenes that appealed to the liberal left sentiments of French citizens. As World War I loomed, Champagne houses put images of soldiers and countries' flags on their bottles, customizing the image for each country to which the wine was imported. During the Dreyfus affair, one Champagne house released a champagne antijuif with antisemitic advertisements to take advantage of the wave of Antisemitism that hit parts of France. [32]

Champagne is typically drunk during celebrations. For example, British Prime Minister Tony Blair held a Champagne reception to celebrate London winning the right to host the 2012 Summer Olympics. [33] It is also used to launch ships when a bottle is smashed over the hull during the ship's launch. If the bottle fails to break this is often thought to be bad luck.

Champagne is a single appellation d'origine contrôlée. As a general rule, grapes used must be the white Chardonnay, or the dark-skinned "red wine grapes" Pinot noir or Pinot Meunier, which, due to the gentle pressing of the grapes and absence of skin contact during fermentation, usually also yield a white base wine. Most Champagnes, including Rosé wines, are made from a blend of all three grapes, although blanc de blancs ("white from whites") Champagnes are made from 100% Chardonnay and blanc de noirs ("white from blacks") Champagnes are made solely from Pinot noir, Pinot Meunier or a mix of the two. [27]

Four other grape varieties are permitted, mostly for historical reasons, as they are rare in current usage. The 2010 version of the appellation regulations lists seven varieties as allowed, Arbane, Chardonnay, Petit Meslier, Pinot blanc, Pinot gris, Pinot Meunier, and Pinot noir. [34] The sparsely cultivated varieties (0.02% of the total vines planted in Champagne) of Arbanne, Petit Meslier, and Pinot blanc can still be found in modern cuvées from a few producers. [35] Previous directives of INAO make conditional allowances according to the complex laws of 1927 and 1929, and plantings made before 1938. [36] Before the 2010 regulations, the complete list of the actual and theoretical varieties also included Pinot de Juillet and Pinot Rosé. [37] The Gamay vines of the region were scheduled to be uprooted by 1942, but due to World War II, this was postponed until 1962, [38] and this variety is no longer allowed in Champagne. [34]

The dark-skinned Pinot noir and Pinot meunier give the wine its length and backbone. They are predominantly grown in two areas – the Montagne de Reims and the Vallée de la Marne. The Montagne de Reims run east–west to the south of Reims, in northern Champagne. They are notable for north-facing chalky slopes that derive heat from the warm winds rising from the valleys below. The River Marne runs west–east through Champagne, south of the Montagne de Reims. The Vallée de la Marne contains south-facing chalky slopes. Chardonnay gives the wine its acidity and biscuit flavour. Most Chardonnay is grown in a north–south-running strip to the south of Épernay, called the Côte des Blancs, including the villages of Avize, Oger and Le Mesnil-sur-Oger. These are east-facing vineyards, with terroir similar to the Côte de Beaune. The various terroirs account for the differences in grape characteristics and explain the appropriateness of blending juice from different grape varieties and geographical areas within Champagne, to get the desired style for each Champagne house. [27]

Types of Champagne Edit

Most of the Champagne produced today is "Non-vintage", meaning that it is a blended [39] product of grapes from multiple vintages. Most of the base will be from a single year vintage with producers blending anywhere from 10 to 15% (even as high as 40%) of wine from older vintages. [27] If the conditions of a particular vintage are favourable, some producers will make a vintage wine that must be composed of 100% of the grapes from that vintage year. [40] Under Champagne wine regulations, houses that make both vintage and non-vintage wines are allowed to use no more than 80% of the total vintage's harvest for the production of vintage Champagne. This allows at least 20% of the harvest from each vintage to be reserved for use in non-vintage Champagne. This ensures a consistent style that consumers can expect from non-vintage Champagne that does not alter too radically depending on the quality of the vintage. In less than ideal vintages, some producers will produce a wine from only that single vintage and still label it as non-vintage rather than as "vintage" since the wine will be of lesser quality and the producers have little desire to reserve the wine for future blending. [27]

Prestige cuvée Edit

A cuvée de prestige is a proprietary blended wine (usually a Champagne) that is considered to be the top of a producer's range. Famous examples include Louis Roederer's Cristal, Laurent-Perrier's Grand Siècle, Moët & Chandon's Dom Pérignon, Duval-Leroy's Cuvée Femme, Armand de Brignac Gold Brut, and Pol Roger's Cuvée Sir Winston Churchill. Perhaps the first publicly available prestige cuvée was Moët & Chandon's Dom Pérignon, launched in 1936 with the 1921 vintage. Until then, Champagne houses produced different cuvées of varying quality, but a top-of-the-range wine produced to the highest standards (and priced accordingly) was a new idea. In fact, Louis Roederer had been producing Cristal since 1876, but this was strictly for the private consumption of the Russian tsar. Cristal was made publicly available with the 1945 vintage. Then came Taittinger's Comtes de Champagne (first vintage 1952), and Laurent-Perrier's Grand Siècle 'La Cuvée' in 1960, a blend of three vintages (1952, 1953, and 1955) and Perrier Jouët's La Belle Époque. In the last three decades of the 20th century, most Champagne houses followed these with their own prestige cuvées, often named after notable people with a link to that producer and presented in non-standard bottle shapes (following Dom Pérignon's lead with its 18th-century revival design).

Blanc de noirs Edit

A French term (literally "white from blacks" or "white of blacks") for a white wine produced entirely from black grapes. The flesh of grapes described as black or red is white grape juice obtained after minimal possible contact with the skins produces essentially white wine, with a slightly yellower colour than wine from white grapes. The colour, due to the small amount of red skin pigments present, is often described as white-yellow, white-grey, or silvery. Blanc de noirs is often encountered in Champagne, where a number of houses have followed the lead of Bollinger's prestige cuvée Vieilles Vignes Françaises in introducing a cuvée made from either pinot noir, pinot meunier or a blend of the two (these being the only two black grapes permitted within the Champagne AOC appellation).

Blanc de blancs Edit

A French term that means "white from whites", and is used to designate Champagnes made exclusively from Chardonnay grapes or in rare occasions from Pinot blanc (such as La Bolorée from Cedric Bouchard). The term is occasionally used in other sparkling wine-producing regions, usually to denote Chardonnay-only wines rather than any sparkling wine made from other white grape varieties. [27]

Rosé Champagne Edit

Rosé Champagnes are characterized by their distinctive blush color, fruity aroma, and earthy flavor. Rosé Champagne has been produced since the late 18th century storied French Champagne houses Rinault and Veuve Clicquot have each claimed to have shipped and sold the first bottles. [41] The wine is produced by one of two methods. Using the saignée method, winemakers will leave the clear juice of dark grapes to macerate with the skins for a brief time, resulting in wine lightly colored and flavored by the skins. In the more common d'assemblage method, producers will blend a small amount of still red wine to a sparkling wine cuvée. [42] Champagne is light in color even when it is produced with red grapes, because the juice is extracted from the grapes using a gentle process that minimizes contact with the skins. By contrast, Rosé Champagne, especially that created by d'assemblage, results in the production of rosé with a predictable and reproducible color, allowing winemakers to achieve a consistent rosé appearance from year to year.

The character of rosé Champagne has varied greatly since its production began. Thought to be a sign of extravagance when originally introduced, [43] by the early 20th century these wines were colloquially known as "Pink Champagne," and had gained a reputation of frivolousness or even dissipation. The 1939 Hollywood film Love Affair was reportedly approached to promote it by featuring the main characters bonding over enjoying the unpopular drink, and caused a sales boost after the film's release. [44] It is also cited by The Eagles as a beverage of choice in the titular "Hotel California." Rosé Champagnes, particularly brut varieties, began regaining popularity in the late 20th century in many countries. Because of the complex variety of flavors it presents, rosé Champagne is often served in fine dining restaurants, as a complementary element in food and wine pairing. [27]

Sweetness Edit

Just after disgorgement a "liqueur de dosage" [45] - a blend of - most times- cane sugar and wine (sugar amounts up to 750 g/litre)- is added to adjust the levels of sugar in the Champagne when bottled for sale, and hence the sweetness of the finished wine. Today sweetness is generally not looked for per se, dosage is used to fine tune the perception of acidity in the wine. Wines labeled Brut Zero, more common among smaller producers, [46] have no added sugar and will usually be very dry, with less than 3 grams of residual sugar per litre in the finished wine. The following terms are used to describe the sweetness of the bottled wine:

  • Extra Brut (less than 6 grams of sugar per litre)
  • Brut (less than 12 grams)
  • Extra Dry (between 12 and 17 grams)
  • Sec (between 17 and 32 grams)
  • Demi-sec (between 32 and 50 grams)
  • Doux (50 grams)

The most common style today is Brut. However, throughout the 19th century and into the early 20th century Champagne was generally much sweeter than it is today. Moreover, except in Britain, Champagne was drunk as dessert wines (after the meal), rather than as table wines (with the meal). [47] At this time, Champagne sweetness was instead referred to by destination country, roughly as: [48]

  • Goût anglais ("English taste", between 22 and 66 grams) note that today goût anglais refers to aged vintage Champagne
  • Goût américain ("American taste", between 110 and 165 grams)
  • Goût français ("French taste", between 165 and 200 grams)
  • Goût russe ("Russian taste", between 200 and 300 grams)

Of these, only the driest English is close to contemporary tastes.

Champagne is mostly fermented in two sizes of bottles, standard bottles (750 millilitres) and magnums (1.5 litres). In general, magnums are thought to be higher quality, as there is less oxygen in the bottle, and the volume-to-surface area ratio favours the creation of appropriately sized bubbles. However, there is no hard evidence for this view. Other bottle sizes, mostly named for Biblical figures, are generally filled with Champagne that has been fermented in standard bottles or magnums. Gosset still bottles its Grande Réserve in jeroboam from the beginning of its second fermentation.

Sizes larger than Jeroboam (3 L) are rare. Primat bottles (27 L)—and, as of 2002 [update] , Melchizedek bottles (30 L)—are exclusively offered by the House Drappier. (The same names are used for bottles containing regular wine and port however, Jeroboam, Rehoboam, and Methuselah refer to different bottle volumes.) [49]

Unique sizes have been made for specific markets, special occasions and people. The most notable example is perhaps the 20 fluid oz. / 56.8 cl (imperial pint) bottle made between 1874 and 1973 for the English market by Pol Roger, often associated with Sir Winston Churchill. [50]

In 2009, a bottle of 1825 Perrier-Jouët Champagne was opened at a ceremony attended by 12 of the world's top wine tasters. This bottle was officially recognised by Guinness World Records as the oldest bottle of Champagne in the world. The contents were found to be drinkable, with notes of truffles and caramel in the taste. There are now only two other bottles from the 1825 vintage extant. [51]

In July 2010, 168 bottles were found on board a shipwreck near the Åland Islands in the Baltic Sea by Finnish diver Christian Ekström. Initial analyses indicated there were at least two types of bottle from two different houses: Veuve Clicquot in Reims and the long-defunct Champagne house Juglar (absorbed into Jacquesson in 1829.) [52] The shipwreck is dated between 1800 and 1830, and the bottles discovered may well predate the 1825 Perrier-Jouët referenced above. [53] [54] When experts were replacing the old corks with new ones, they discovered there were also bottles from a third house, Heidsieck. The wreck, then, contained 95 bottles of Juglar, 46 bottles of Veuve Clicquot, and four bottles of Heidsieck, in addition to 23 bottles whose manufacture is still to be identified. Champagne experts Richard Juhlin and Essi Avellan, MW [52] described the bottles' contents as being in a very good condition. It is planned that the majority of the bottles will be sold at auction, the price of each estimated to be in the region of £40,000–70,000. [53] [54] [55]

In April 2015, nearly five years after the bottles were first found, researchers led by Philippe Jeandet, a professor of food biochemistry, released the findings of their chemical analyses of the Champagne, and particularly noted the fact that, although the chemical composition of the 170-year-old Champagne was very similar to the composition of modern-day Champagne, there was much more sugar in this Champagne than in modern-day Champagne, and it was also less alcoholic than modern-day Champagne. The high sugar level was characteristic of people's tastes at the time, and Jeandet explained that it was common for people in the 19th century, such as Russians, to add sugar to their wine at dinner. It also contained higher concentrations of minerals such as iron, copper, and table salt than modern-day Champagne does. [56] [57]

Champagne corks Edit

Champagne corks are mostly built from three sections and are referred to as agglomerated corks. The mushroom shape that occurs in the transition is a result of the bottom section's being composed of two stacked discs of pristine cork cemented to the upper portion, which is a conglomerate of ground cork and glue. The bottom section is in contact with the wine. Before insertion, a sparkling wine cork is almost 50% larger than the opening of the bottle. Originally, the cork starts as a cylinder and is compressed before insertion into the bottle. Over time, their compressed shape becomes more permanent and the distinctive "mushroom" shape becomes more apparent.

The aging of the Champagne post-disgorgement can to some degree be told by the cork, as, the longer it has been in the bottle, the less it returns to its original cylinder shape.

Champagne is usually served in a Champagne flute, whose characteristics include a long stem with a tall, narrow bowl, thin sides and an etched bottom. The intended purpose of the shape of the flute is to reduce surface area, therefore preserving carbonation, as well as maximizing nucleation (the visible bubbles and lines of bubbles). [58] Legend has it that the Victorian coupe's shape was modelled on the breast of Madame de Pompadour, chief-mistress of King Louis XV of France, or perhaps Marie Antoinette, but the glass was designed in England over a century earlier especially for sparkling wine and champagne in 1663. [59] [60] Champagne is always served cold its ideal drinking temperature is 7 to 9 °C (45 to 48 °F). Often the bottle is chilled in a bucket of ice and water, half an hour before opening, which also ensures the Champagne is less gassy and can be opened without spillage. Champagne buckets are made specifically for this purpose and often have a larger volume than standard wine-cooling buckets to accommodate the larger bottle, and more water and ice. [61]

Opening Champagne bottles Edit

To reduce the risk of spilling or spraying any Champagne, open the Champagne bottle by holding the cork and rotating the bottle at an angle in order to ease out the stopper. This method, as opposed to pulling the cork out, prevents the cork from flying out of the bottle at speed. (The expanding gases are supersonic. [62] ) Also, holding the bottle at an angle allows air in and helps prevent the champagne from geysering out of the bottle.

A sabre can be used to open a Champagne bottle with great ceremony. This technique is called sabrage (the term is also used for simply breaking the head of the bottle). [63]

Pouring Champagne Edit

Pouring sparkling wine while tilting the glass at an angle and gently sliding in the liquid along the side will preserve the most bubbles, as opposed to pouring directly down to create a head of "mousse", according to a study, On the Losses of Dissolved CO2 during Champagne serving, by scientists from the University of Reims. [64] Colder bottle temperatures also result in reduced loss of gas. [64] Additionally, the industry is developing Champagne glasses designed specifically to reduce the amount of gas lost. [sesenta y cinco]

Spraying Champagne Edit

Champagne has been an integral part of sports celebration since Moët & Chandon started offering their Champagne to the winners of Formula 1 Grand Prix events. At the 1967 24 Hours of Le Mans, winner Dan Gurney started the tradition of drivers spraying the crowd and each other. [66] The Muslim-majority nation Bahrain banned Champagne celebrations on F1 podiums in 2004, using a nonalcoholic pomegranate and rose water drink instead. [67]

In 2015, some Australian sports competitors began to celebrate by drinking champagne from their shoe, a practice known as shoey.

los poulet au champagne ("chicken with Champagne") is an essentially Marnese specialty. [68] Other well-known recipes using Champagne are huîtres au champagne ("oysters with Champagne") and Champagne zabaglione.

There are several general factors influencing the price of Champagne: the limited land of the region, the prestige that Champagne has developed worldwide, and the high cost of the production process, among possible others. [69]

A list of major Champagne producers and their respective Cuvée de prestige


Yes, Unicorns Were Real &mdash and Now We Have the Fossils to Prove It

Turns out, they looked way different than we thought.

After years of believing unicorns were nothing more than mystical fairytale creatures, researchers just definitively proved that they did actually exist &mdash though, not as pretty horses with pearly white manes, wings, and horns.

Thanks to a newly discovered skull fossil found in the Pavlodar region of Kazakhstan, we now know that the unicorn &mdash or "Elasmotherium sibiricum" &mdash roamed the planet roughly 29,000 years ago and looked more like a rhinoceros than a horse.

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The study, published in the American Journal of Applied Sciences, also revealed that these unicorns stood about six feet tall, measured 15 feet long, and weighed around 8,000 pounds&mdash mucho larger than the horses we imagined them to be. The discovery is a total shock to scientists who initially thought they had gone extinct 350,000 years ago.

"Most likely, the south of Western Siberia was a [refuge], where this rhino had preserved the longest in comparison with the rest of the range," Tomsk State University scientist Andrei Shpanksy noted in the research.

Sadly, no magical flying abilities were discovered, but then again you never know what future studies will reveal.